Metode medievale pentru fabricarea țesăturii din lână

În Evul Mediu, lâna a fost transformată în țesături în comerțul înfloritor de producție de lână, în industria de cabane în casă și în gospodării private pentru uz familial. Metodele pot varia în funcție de locul producătorului, dar procesele de bază de filare, țesut și finisare au fost în esență aceleași.

Lână de obicei este forfecată oaie toate dintr-o dată, rezultând un lână mare. Ocazional, pielea unei oi sacrificate era folosită pentru lâna ei; dar produsul obținut, care a fost numit lână „trasă”, a fost o calitate inferioară celei de la oile vii. Dacă lâna era destinată comerțului (spre deosebire de utilizarea locală), aceasta era legată cu flee similare și se vindea sau comercializa până când ajungea la destinația finală într-un oraș de fabricare a țesăturilor. Acolo a început procesarea.

Primul lucru făcut unui fleece a fost să-și despartă lâna în diversele sale grade prin grosime deoarece diferite tipuri de lână au fost destinate diferitelor produse finale și au necesitat metode specializate prelucrare. De asemenea, unele tipuri de lână au avut anumite utilizări în procesul de fabricație în sine.

Lâna din stratul exterior de lână era de obicei mai lungă, mai groasă și mai grosă decât lâna din straturile interioare. Aceste fibre ar fi rotite în lână pieptănată fire. Straturile interioare aveau lână mai moale, cu lungimi variate, care urmau să fie filate de lână fire. Fibrele mai scurte vor fi sortate în funcție de calitate în lână mai grea și mai fină; cele mai grele ar fi folosite pentru a face fire mai groase pentru firele de urzeală din țesătură, iar cele mai ușoare ar fi folosite pentru bătături.

Apoi, lâna a fost spălată; săpun și apă ar face, de obicei, pentru cei răniți. Pentru fibrele care vor fi folosite la fabricarea lânii, procesul de curățare a fost deosebit de strict și ar putea include apă caldă alcalină, leşie, și chiar urină învechită. Scopul a fost îndepărtarea „grăsimii de lână” (din care se extrage lanolina) și a altor uleiuri și grăsimi, precum și murdărie și materii străine. Utilizarea de urină a fost încruntată și chiar scoasă în afara legii în diferite momente din Evul Mediu, dar era încă comună în industriile casnice de-a lungul epocii.

În urma curățării, lâna a fost clătită de mai multe ori.

După clătire, lănile erau așezate la soare pe șipci de lemn pentru a se usca și au fost bătute, sau „rupte”, cu bețișoare. Ramurile de salcie erau adesea folosite și, astfel, procesul a fost numit „rătăcire” în Anglia, brisage de laines în Franța și wullebreken în Flandra. Baterea lânii a ajutat la îndepărtarea oricărei materii străine rămase, iar aceasta a separat fibrele împletite sau mate.

Uneori, colorant ar fi aplicat pe fibre înainte de a fi utilizat la fabricație. Dacă da, acesta este punctul în care s-ar produce vopsirea. Era destul de comună înmuierea fibrelor într-un colorant preliminar, cu așteptarea ca culoarea să se combine cu o nuanță diferită într-o baie de colorant ulterioară. Materialul care a fost vopsit în acest stadiu a fost cunoscut sub numele de "vopsită în lână".

Coloranții au necesitat, de obicei, un mordant pentru a împiedica culoarea să se estompeze, iar mordanții au lăsat adesea un reziduu cristalin care a făcut extrem de dificilă lucrarea cu fibre. Prin urmare, cel mai obișnuit colorant folosit în această etapă timpurie a fost țesătoria, care nu a necesitat un mordant. Woad era un colorant albastru obținut dintr-o plantă indigenă din Europa și a trebuit să folosească aproximativ trei zile pentru a-l vopsi de fibre și pentru a face culoarea rapidă. În Europa medievală ulterioară, un procent atât de mare de pânze de lână erau vopsite cu țesătură, încât lucrătorii de pânză erau adesea cunoscuți ca „unghii albastre”.¹

Înainte ca lânile să poată fi supuse unui tratament dur de prelucrare care se afla înainte, acestea erau uns cu unt sau ulei de măsline pentru a le proteja. Cei care și-au produs propria țesătură acasă au reușit să sară curatarea mai riguroasă, permițând o parte din lanolina naturală să rămână ca un lubrifiant în loc să adauge grăsime.

Deși acest pas s-a făcut în principal la fibrele destinate firelor de lână, există dovezi că fibrele mai lungi, mai groase, folosite pentru a face închinarea au fost, de asemenea, ușor unsă.

Următorul pas în pregătirea lânii pentru filare variază în funcție de tipul de lână, de instrumentele disponibile și, ciudat, dacă anumite instrumente au fost scoase în afara legii.

Pentru firele înrădăcinate, pieptene simple de lână au fost folosite pentru a separa și îndrepta fibrele. Dintii pieptenilor ar putea fi din lemn sau, pe măsură ce progresează Evul Mediu, fier. S-a folosit o pereche de piepteni, iar lâna va fi transferată de la un pieptene la celălalt și din nou, până când a fost îndreptată și aliniată. Pieptenii erau de obicei construiți cu mai multe rânduri de dinți și aveau un mâner, ceea ce îi făcea să semene puțin cu o perie de câine modernă.

Fagurii au fost folosiți și pentru fibrele de lână, dar în Evul Mediu central carduri au fost introduse. Acestea erau scânduri plate cu multe rânduri de cârlige metalice scurte și ascuțite. Punând o mână de lână pe o carte și pieptănând-o până când a fost transferată la cealaltă, apoi repetând procesul de mai multe ori, va rezulta o fibră ușoară și aerisită. Cardarea lânilor separate mai eficient decât pieptănarea și a făcut acest lucru fără a pierde fibrele mai scurte. A fost, de asemenea, o modalitate bună de a combina diferite tipuri de lână.

Din motive care rămân neclare, cărțile au fost scoase în afara legii în porțiuni din Europa timp de câteva secole. Ioan H. Munroe consideră că raționamentul din spatele interdicției ar putea fi o frică pe care o vor face cârligele ascuțite din metal deteriora lâna sau cardarea a făcut prea ușor să îmbinați în mod fraudulos lâna inferioară cu cea superioară cele.

În loc de a carda sau pieptăna, unele lână au fost supuse unui proces cunoscut sub numele de plecăciune. Arcul era un cadru de lemn arcuit, ale cărui două capete erau atașate cu un șnur întins. Arcul ar fi suspendat din tavan, cordonul ar fi plasat într-o grămadă de fibre de lână, iar rama de lemn ar fi lovită cu o mănușă pentru a face ca cordonul să vibreze. Cordonul vibrator ar separa fibrele. Cât de eficientă sau comună ar fi fost discutabil, dar cel puțin legal.

Odată ce fibrele au fost pieptănate (sau cardate sau înclinate), au fost înfășurate pe o distafă - un băț scurt, bifurcat - în pregătirea pentru filare. Învârtirea era în principal provincia femeilor. Spinderul ar trage câteva fibre din distaff, răsucindu-le între degetul mare și arătător, în timp ce ea a făcut-o, și le-ar fi atașat de un vârf de picătură. Greutatea fusului ar trage fibrele în jos, întinzându-le în timp ce se învârtea. Acțiunea de filare a fusului, cu ajutorul degetelor spinsterului, a răsucit fibrele împreună în fire. Spindrul ar adăuga mai multă lână de la distaff până când fusul a ajuns pe podea; apoi arunca firul în jurul axului și repeta procesul. Spinsteri stăteau în timp ce se învârteau astfel încât fusul cu picături să poată răsuci cât mai mult timp înainte de a fi înfășurat.

Rotile rotative au fost probabil inventate în India cândva după 500 e.n.; Cea mai timpurie utilizare înregistrată în Europa este în secolul al XIII-lea. Inițial, nu erau modelele convenabile de așezare din secolele ulterioare, alimentate de o pedală a piciorului; mai degrabă, erau alimentate manual și suficient de mari pentru ca spinsterul să fie nevoit să stea pentru a-l folosi. Este posibil să nu fi fost mai ușor pe picioarele spinsterului, dar s-ar putea produce mult mai multe fire pe o roată învârtită decât cu un vârf de picătură. Cu toate acestea, rotirea cu o picătură a picăturii a fost comună în tot Evul Mediu până în secolul al XV-lea.

Odată ce firul a fost rotit, acesta ar putea fi vopsit. Indiferent dacă era vopsită în lână sau în fire, la această etapă trebuia adăugată culoare pentru a fi produsă o cârpă cu mai multe culori.

În timp ce tricotatul nu era în întregime necunoscut în Evul Mediu, există dovezi rare ale hainelor tricotate manual. Ușurința relativă a meșteșugului de tricotat și disponibilitatea gata de materiale și unelte pentru confecționarea acelor de tricotat face greu de crezut că țăranii nu s-au împletit la cald îmbrăcăminte din lână au obținut de la propriile lor oi. Lipsa articolelor de îmbrăcăminte supraviețuitoare nu este deloc surprinzătoare, având în vedere fragilitatea tuturor pânzelor și perioada de timp care a trecut din epoca medievală. Țăranii ar fi putut să-și poarte hainele tricotate sau să fi recăpătat firele pentru alte utilizări atunci când îmbrăcămintea a îmbătrânit prea mult sau s-a îmbrăcat mai mult.

Mult mai des întâlnit decât tricotatul în Evul Mediu era țesutul.

Pânza de țesut a fost practicată atât în ​​gospodării, cât și în unități profesionale de confecționare a țesăturilor. În casele în care oamenii produceau pânză pentru uz propriu, filarea era deseori provincia femeilor, dar țesutul era de obicei făcut de bărbați. Cu toate acestea, țesătorii profesioniști din locații de fabricație precum Flandra și Florența au fost de obicei bărbați femeile țesătoare nu erau necunoscute.

Esența țesăturii este, pur și simplu, să desenați un fir sau o fire („bătătură”) printr-un set de fire perpendiculare („urzeala”), aruncând bătatura alternativ în spatele și în fața fiecărui individ fir de urzeală. Firele de urzeală erau, de obicei, mai puternice și mai grele decât firele de bătătură și proveneau din diferite grade de fibre.

Varietatea greutăților din urzici și bătături ar putea duce la texturi specifice. Numărul de fibre de bătătură trase prin țesătură într-o singură trecere ar putea varia, așa cum ar putea și numărul de urze de care bătătura ar călători în față înainte de a trece în urmă; această varietate deliberată a fost utilizată pentru a realiza diferite modele texturate. Uneori, firele de urzeală au fost vopsite (de obicei albastru) și firele de bătătură au rămas dezgropate, producând modele colorate.

Războaiele au fost construite pentru a face acest proces să meargă mai bine. Cele mai vechi țesături au fost verticale; firele de urzeală se întindeau de la vârful țesutului până la podea și, mai târziu, la un cadru sau o rolă de jos. Țesătorii stăteau când lucrau pe țesuturile verticale.

Țesutul orizontal și-a făcut prima apariție în Europa în secolul al XI-lea, iar până în secolul al XII-lea se foloseau versiuni mecanizate. Apariția țesutului orizontal mecanizat este în general considerată cea mai importantă dezvoltare tehnologică în producția textilă medievală.

Un țesător s-ar așeza la un țesut mecanizat și în loc să arunce bătutul în fața și în spatele unor urzări alternative de mână, ar fi trebuit doar să apese o pedală pentru a ridica un set de urzeale alternative și pentru a trage bătatura de dedesubt într-o singură dreaptă trece. Apoi apăsase pe cealaltă pedală, care ar ridica celălalt set de urze, și ar trage bătutul dedesubt acea în cealaltă direcție. Pentru a face acest proces mai ușor, a fost folosită o navetă - un instrument în formă de barcă care conținea fire de fire în jurul unei bobine. Naveta ar putea aluneca cu ușurință peste setul de jos de urzeuri, în timp ce firele se desfășurau.

Odată ce țesătura a fost țesută și scoasă țesutul, va fi supusă unei fulling proces. (Îmbrăcămintea nu era de obicei necesară dacă țesătura era făcută din înrăutăți, spre deosebire de fire de lână.) a îngroșat țesătura și a făcut ca fibrele naturale de păr să se împerecheze prin agitație și aplicare lichid. Era mai eficient dacă și căldura făcea parte din ecuație.

Inițial, umplerea s-a făcut prin scufundarea cârpii într-o cuvă cu apă caldă și înfipt pe ea sau bătând-o cu ciocane. Uneori au fost adăugate substanțe chimice suplimentare, inclusiv săpun sau urină pentru a ajuta la eliminarea lanolinei naturale a lânii sau a grăsimii care au fost adăugate pentru a-l proteja în etapele anterioare ale prelucrării. În Flandra, în acest proces, „pământul cel mai plin” a fost folosit pentru a absorbi impuritățile; acesta era un tip de sol care conținea o cantitate semnificativă de argilă și era disponibil în mod natural în regiune.

Deși inițial realizată cu mână (sau cu piciorul), procesul de umplere a devenit automat treptat prin utilizarea de mori de umplere. Acestea erau deseori destul de mari și alimentate cu apă, deși erau cunoscute și mașini cu manivele mai mici. Piciorul se făcea încă în fabricarea gospodăriei sau când pânza era deosebit de fină și nu trebuia supusă tratamentului dur al ciocanelor. În orașele unde fabricarea de pânze era o industrie gospodărească înfloritoare, țesătorii își puteau duce țesătura într-o fabrică comunală.

Termenul "plin" este uneori folosit în mod interschimbabil cu "feling". Deși procesul este în esență același, umplerea se face cu pânză care a fost deja țesută, în timp ce felinarea produce de fapt pânză nețesută, separată fibre. Odată ce pânza a fost umplută sau pâlpâită, nu s-a putut dezlega cu ușurință.

După umplere, țesătura va fi clătită complet. Chiar și înrăutățitele care nu aveau nevoie de umplere vor fi spălate pentru a îndepărta uleiul sau murdăria acumulată în timpul procesului de țesut.

Deoarece vopsirea a fost un proces care a scufundat țesătura în lichid, este posibil să fi fost vopsită în acest moment, în special în industriile casnice. Cu toate acestea, a fost mai comun să așteptați până la o etapă ulterioară în producție. Pânza care a fost vopsită după ce a fost țesută a fost cunoscută sub numele de „vopsită în bucată”.

După ce s-a clătit, s-a spânzurat cârpă pentru a se usca. Uscarea s-a făcut pe rame special concepute, cunoscute sub denumirea de rame pentru tenter, care foloseau cârligele de susținere pentru a ține pânza. (Aici obținem sintagma „pe tenterhooks” pentru a descrie o stare de suspans.) Cadrele solide întindeau țesătura, astfel încât să nu se micșoreze prea mult; acest proces a fost atent măsurat, deoarece țesătura care a fost întinsă prea mult, în timp ce mare în picioare pătrate, ar fi mai subțire și mai slabă decât țesătura care a fost întinsă la dimensiunile corespunzătoare.

Uscarea s-a făcut în aer liber; iar în orașele producătoare de țesături, aceasta însemna că țesătura a fost întotdeauna supusă inspecției. Reglementările locale deseori au specificat specificul cârpii de uscare pentru a asigura calitatea, menținând astfel reputația orașului ca sursă de pânză fină, precum și cea a producătorilor de țesături.

Țesăturile pline - în special cele din fire de lână cu păr ondulat - erau adesea foarte confuze și acoperite cu pui de somn. Odată ce țesătura a fost uscată, aceasta va fi bărbierită sau TIVIT pentru a elimina acest material suplimentar. Foarfecile vor folosi un dispozitiv care rămăsese destul de neschimbat din epoca romană: foarfecele, care constau din două lame ascuțite de ras, atașate la un arc de formă de U. Arcul, care era din oțel, a servit și ca mâner al dispozitivului.

Un cizelar ar fi atașat cârpa la o masă captusită care se înclina în jos și avea cârlige pentru a ține țesătura pe loc. El ar apăsa apoi lama de jos a foarfecelor sale în pânza din partea de sus a mesei și a aluneca ușor în jos, tundând fuzz și pui de somn aducând lama de sus în timp ce mergea. Foarfecarea completă a unei bucăți de țesătură ar putea lua mai multe treceri și, de multe ori, ar alterna cu următorul pas în proces, napping.

După forfecare (și înainte și după), următorul pas a fost să ridicați puiul de țesătură suficient pentru a-i oferi un finisaj moale, neted. Acest lucru a fost făcut prin îngrijirea cârpii cu capul unei plante cunoscute sub numele de ceainic. Un ceainic a fost membru al Dipsacus gen și avea o floare densă, înțepătoare, și avea să fie frecat ușor peste țesătură. Desigur, acest lucru ar putea ridica puiul de somn atât de mult, încât pânza ar fi prea moale și a trebuit să fie tăiată din nou. Cantitatea de forfecare și decolorare necesară ar depinde de calitatea și tipul de lână utilizat și de rezultatul dorit.

Deși instrumentele metalice și din lemn au fost testate pentru această etapă, ele au fost considerate potențial prea dăunătoare pentru pânza fină, astfel încât planta de ceainic a fost folosită pentru acest proces pe tot parcursul Evului Mediu.

Pânza poate fi vopsită în lână sau în fire, dar chiar și așa, de obicei, ar fi vopsită și în bucată, fie pentru a aprofunda culoarea, fie pentru a combina cu colorantul anterior pentru o nuanță diferită. Vopsirea în piesă a fost o procedură care ar putea avea loc în mod realist în aproape orice punct al procesului de fabricație, dar cel mai frecvent a fost făcută după ce țesătura a fost tăiată.

Când s-a făcut decolorarea și forfecarea (și, eventual, vopsirea), țesătura va fi presată pentru a finaliza procesul de netezire. Acest lucru a fost făcut într-o menghină plată, din lemn. Lâna țesută care a fost umplută, uscată, spinoasă, bătută, vopsită și presată poate fi luxos moale la atingere și transformată în cele mai fine îmbrăcăminte și draperii.

Producătorii de țesături profesioniști din orașele de producție de lână au putut și au produs, din starea de sortare a lânii, până la presarea finală. Cu toate acestea, a fost destul de comună vânzarea țesăturii care nu a fost completă. Producerea de țesături nedorite a fost foarte obișnuită, permițând croitorilor și draperiilor să aleagă doar nuanța potrivită. Și nu a fost deloc neobișnuit să lăsați în afara pașii de forfecare și prelevare, reducând prețul țesăturii pentru consumatorii dispuși și capabili să îndeplinească singuri această sarcină.

Fiecare pas de-a lungul procesului de fabricație a fost o oportunitate pentru producătorii de țesături să exceleze - sau nu. Spinning și țesătorii care aveau lână de calitate scăzută cu care să lucreze ar putea să se dovedească încă o cârpă destul de decentă, dar aceasta era obișnuit ca o astfel de lână să fie lucrată cu cel mai puțin efort posibil pentru a se transforma rapid într-un produs. O astfel de pânză ar fi, desigur, mai ieftină; și poate fi folosit pentru alte articole decât îmbrăcăminte.

Atunci când producătorii au plătit materii prime mai bune și au luat timpul suplimentar necesar pentru o calitate superioară, aceștia ar putea percepe mai mult pentru produsele lor. Reputația lor pentru calitate i-ar atrage pe comercianții mai bogați, artizani, bresle și nobilime. Cu toate că legi sumare au fost promulgate, de regulă în perioade de instabilitate economică, pentru a împiedica clasele inferioare să se golească în finețe rezervate în mod obișnuit pentru clase superioare, a fost mai des cheltuiala extremă a îmbrăcămintei purtate de nobilimea care i-a împiedicat pe ceilalți să o cumpere.

Datorită diverselor tipuri de producători de țesături și numeroaselor tipuri de lână de diferite niveluri de calitate cu care au trebuit să lucreze, o mare varietate de pânze de lână a fost produsă în epoca medievală.